鬃獅蜥介紹與飼養

一般我們所稱的鬃獅蜥，是來自澳洲的貴客，在科學分類上是屬於Pogona 屬的蜥蜴，一般市面上大量流通的是Pogona vitticeps，也就是內陸鬃獅蜥( Inland Bearded Dragon)。英文的俗名叫做 Bearded Dragon，其中Bearded這個單字代表的是鬍子，所以顧名思義，鬃獅蜥就像一個長了鬍子的蜥蜴，尤其是生氣或受到驚嚇的時候，更是如此。可能是因為想到公獅子的鬃毛，所以台灣早期沿用至今的名稱，就叫做鬃獅蜥。Pogona屬的 鬃獅蜥，在市場上常見的包含：　

Pogona vitticeps  鬃獅蜥 InlandBeardedDragon

Pogona henrylawsoni 侏儒鬃獅蜥 Lawson’s DragonRankins Dragon

雖然P.minor 才是英文市場所稱的侏儒鬃獅蜥，但由於台灣並沒有此類的鬃獅蜥進口，所以體型較小的Pogona henrylawsoni 自然就被稱為侏儒鬃獅蜥而流通於市場上了。

Pogona barbata 東部鬃獅蜥 Eastern Bearded dragon

東部鬃獅蜥體型稍微比內陸鬃獅蜥小一點，顏色一般較暗沈，棘的部份也較明顯，一般店家會用”原生種鬃獅蜥”來行銷牠。

其他包括P. microlepidota (Kimberley Bearded Dragon)、P. minima (Western Bearded Dragon)、P. minor (Dwarf Bearded Dragon) 以及P. nullabor (Nullabor Bearded Dragon) 等等。








光照及加溫設備導論　鬃獅蜥幾種類別分布在澳洲的各個角落，本章節是針對內陸鬃獅蜥的分布位置而加以定論。內陸鬃獅蜥的分布位置在澳洲的中部區域，一年之內的溫差梯度很大，大概可以從攝氏6度到攝氏40度。然而，考慮到天然環境中特有的氣溫緩衝條件如洞穴或腐植土發酵生熱等種種因素，我個人會建議飼主把冬天的飼養溫度維持在攝氏15度以上(初次渡冬的幼體建議提高到20度)，夏天的溫度則最好不要長時間超過攝氏35度。由於一般飼養箱都不可能具有自然界的溫度調節機制，所以適當為爬蟲加溫及降溫，就是飼主必須費心的功課了。除了溫度，日照對爬蟲的也是一個非常重要的因素，因為日照不僅提供了爬蟲活動所需的溫度，也提供了必要的生化要件，促進骨骼及肌肉的發展。以下的章節應該可以為您提供一些所需的資訊。 加溫須知　鬃獅蜥的生長速度取決於以下三要素：溫度、活動，以及食物。溫度越高 (當然若超過 95° F/35° C 就算太高了) 他們的活動力就會越旺盛，此外，體內的新陳代謝也會運作得比較正常，而有助益於食物的正常消化。若處在低於適當溫度的環境下，一般爬蟲類都會減少進食，日間的活動量也比較小，並且比較容易因為不適當的外界環境而引致壓力，這些都可能是疾病或是營養失衡的根源。 在野外，日行性的爬蟲類大多是藉日光射線來取暖的。鬃獅蜥在地面休息時， 牠們會在環境中隨處可得的熱源下取暖。在牠們將身體暴露於太陽光底下時，牠們會倍覺溫暖。而當牠們移至陰影處時，身體就會降溫。這種活動稱為溫度調節，也就是所有的爬蟲類調節其體內及體外溫度的方式 (thermoregulating)。 所有的爬蟲都有一個適合其生長的溫度範圍。這個範圍是指，要使爬蟲類身體機能維持正常，爬蟲本身所能容忍低溫的最低值以及高溫的最高值。在某些情況下你可能會讓環境溫度暫時超出或低於這個範圍，但是長期性的溫度管理不當，最後終將導致嚴重的健康問題。因為大部分的爬蟲類在不適當的環境下依然可以正常活動一段時間，導致許多人不去相信牠們的飼養方式對鬆獅蜥是有害的，而這些不良的副作用也需要很長的時間才會顯露出來。值得提醒的是：飼主必須為鬆獅蜥提供一個獨立的環境，不論周遭的氣溫或是室外的溫度為何，這個獨立環境應該根據鬃獅蜥一年之內所需的氣溫梯度，提供適合鬃獅蜥活動的溫度範圍，同時在白天及夜晚也要有適當的溫差。 雖然澳洲的夏季溫度常常可以超過攝氏40度，但是在飼育環境內，我們還是希望能夠盡量避免太極端的溫度，因此我們最好在飼育箱的內部製造出溫差的效果，也就是有聚熱區及陰涼區之分，這樣鬆獅蜥就可以依據自己的需求在溫暖或陰涼的區域自行移動調節。對於鬃獅蜥而言，日間的聚熱區可以加溫到攝氏35至40度，但是陰涼區域最好能維持在攝氏30度以內。成體的鬃獅蜥比較可以忍受比較急遽的日夜溫差，但是對於過熱的環境則是一樣脆弱。因此，在飼養環境中提供遮蔽物以及足夠的飲用水，一直是一個很重要的課題。至於幼體，我們建議把溫度維持在攝氏30度上下，並且在允許的狀況下盡量保持日夜溫度的穩定。當然，飲用水還是不可或缺的。 　各種加溫須知　雖然加溫石的在市場上是賣得如火如荼，但是筆者本人其實並不是太推薦。加溫石僅於其本體產生熱源，以及緊貼在加溫石上的物件，而不對鄰近的物品具有加溫效果。常常會發生這種情況：其內部溫度調節器損壞，因而導致鬃獅蜥的嚴重灼傷，甚至死亡。國外有些爬蟲類的動物醫師，不斷告誡飼主不要把加溫石用在鬃獅蜥或是任何以熱輻射取得溫度的動物身上，然而寵物店還是把這些器材推銷給鬃獅蜥的新手。筆者有兩顆知名廠牌的加溫石，有一顆就曾經因故障而導致過熱，好險發現得早，不然就慘了。如果還是要做底部加溫，我的建議是使用專為人類設計的暖墊。因為這類的暖墊為了外銷世界常常需要通過一些安全檢驗，相對的也給飼主多了一些保障。使用時，還是最好配合溫度計，以避免灼傷或過熱的情事。 最好的加溫方式，還是提高飼育環境的“整體”溫度，亦即整個空間中的整體氣溫。試想，如果你在北海道的冬天，你會喜歡鑽進一間室溫比較不冷的小屋，還是兩腳泡在溫暖的水中，鼻子卻吸著幾乎要結冰的空氣？加熱墊如果沒有配合優良的熱對流設計，就像是要你泡著熱水在白雪中吸著鼻涕打寒顫一樣。所以，我的結論其實很簡單：用燈泡吧！燈泡畢竟是最能顧及整體氣溫的加溫設備，同時也有很多的選擇可以搭配使用。所以，接下來關於加溫的探討，會著重在燈泡類的加溫器材上。 　日間加溫　一年之中總是會有某些時候，白晝的氣溫並沒有十分暖和。遇到這些比較涼爽的時候，你可以利用一般家用的白熾燈泡或是陶瓷放熱器來提高溫度。市面上有許多標榜爬蟲專用的燈泡，大體來講，如果是一般的白熱燈泡，買家用的便宜貨就可以了。所謂的爬蟲專用聚光燈，很多時候只是同一家公司代工出來的一般白熱燈泡，不過是加上了一隻蜥蜴或烏龜的標誌，再貼上標籤而已。有些爬蟲燈泡會塗上塗料以減少可見光的生成，他們雖然改變爬蟲了對於環境外觀的視覺效果，但是相較於一般的燈泡，這些燈泡並不會對你的爬蟲的健康產生額外的助益。雖然有些燈泡聲稱可以製造UVA的波長，據稱有增進爬蟲活動力或食慾的效果，但是就我個人的經驗，至少對於鬆獅蜥而言，感覺上似乎沒有什麼顯著的效應。 　夜間加溫　在夜晚，白熾燈泡當然也可以用來提高溫度，但是請盡量不要使用亮白色的光源。若成天使用亮白色的光源會使所有的動物倍感壓力，包括你的鬃獅蜥。長期的壓力會導致疾病，也會降低食慾及活動力。那麼要使用什麼呢？最簡單的就是有色的燈泡，你在隨便一家五金行都可以買到，或是建材行以及燈具行。藍色與深綠色的燈是最適合的，因為他們可以製造相同瓦數的熱源，同時只發出微弱的燈光。另一種選擇是使用爬蟲專用的夜間燈泡，它們所發出的藍光並不會打擾日行性或非日行性的爬蟲，同樣也不會影響日行性的人類∼如果你跟寵物共處一室的話。還有一種燈泡表面是全黑的，幾年前我在一家五金用品連鎖店看過，也是不錯的選擇。但若是以長時間來考量，我其實蠻推薦陶瓷放熱器的。陶瓷放熱器以紅外線的放射來製造熱源，它們並不產生可見光 (所以光用看的不大能看出電源是開啟或是關閉)。對於小型的飼育環境而言它們是很好用的，因為紅外線的反射最後會使飼育箱溫度升高並產生溫差效果。在大型的飼育環境中，它們只適合提供聚熱區的溫度。在室外的飼育環境中，它們也可以用於聚熱區。陶瓷放熱器溫度非常高，高溫足以融化一般用在白熱燈泡上的塑膠燈座。若你想使用陶瓷放熱器，請記得使用陶瓷燈座。 　溫度調節　如果溫度太高，您可以把燈具或是放熱器串接到光度調節器上。光度調節器可以用來調整所需的光度，進而控制熱度。但是，對於有些需要大功率的特殊燈泡，或是某些鹵素燈，光度調節器可能不會適用，使用前請先確認這一點。如果室內空間不大，在冬天可以使用具備安全加溫範圍的室內暖爐 (建議使用具備自動關閉裝置的型號) 來控制溫度。在封閉的空間裡，這些器材可以輕易把溫度調到攝氏三十度，對想要提供鬆獅蜥一個適當溫度的你而言，是很方便的。 　考量空間因素　有一個關鍵因素常被飼主忽略：鬃獅蜥是生存在三次元的空間裡，因此所提供的溫差變化也應該是三次元的。一個從左到右、從前到後的溫度分配是二次元的，還有一個要考慮的是從上到下的溫差調配。熱源在往下散射的過程中會逐步衰減，為了避免聚熱區的地面變得太涼，或是熱源離對生物體太近，導致環境過熱，可以增設底部加溫設備或調整熱源的位置以做因應。 　溫度測量與控制　想很精準的去猜測爬蟲所在位置的溫度，或是飼育箱的其中一點的實際溫度，是不可能的。所以，為了在更有效的控制及調節溫度，我們可以借重溫度計來確認鬆獅蜥所處環境的溫差情況是否維持在必要的水準。寵物店販售許多種的自黏性溫度計，高溫幾乎都可以測到攝氏40.5度，當然 五金行買來的便宜貨照樣可以用，只要準確度不要差太多就可以了。請確保您的玻璃製溫度計固定在鬃獅蜥的勢力範圍之外，以免被鬃獅蜥扯下來摔壞。最少使用兩支溫度計∼溫暖區域以及涼爽區域；最好能使用第三支∼放在聚熱區。溫度計的位置要放在鬆獅蜥取暖或睡覺時的同等位置，否則讀出來的數字與鬆獅蜥身旁實際的數字會有所差距。如果能多準備一支溫度計放在飼育箱外，可以讓你作為參考，看看飼養箱內外的溫差。 飼育箱在房子裡的相對位置同時也影響了熱源的取得。若是置放在地板上或是放在始終都很陰涼的位置，你可能需要花費更多的精力來維持飼育箱的內部溫度。相對而言，置放在太炎熱的地方也會產生問題。若是你的溫度計已經要破表，那麼這飼育箱內的溫度可能比溫度計刻度的最大值還高很多，足以讓你的鬃獅蜥染上重大疾病，甚至造成脫水而死亡。常見的情況，就是飼主把整個玻璃缸拿到太陽底下直接曝曬，原意是想讓鬆獅蜥多吸收陽光，但是卻沒有注意到日光在玻璃器皿中所導致的溫室效應，讓小鬃獅白白喪命。根據筆者的實驗，小型玻璃飼育箱在夏天中午的陽光下，內部溫度很容易超過攝氏50度。 有基礎電子知識的朋友，可以試試看串接溫度計及自動調溫器，這樣飼養箱就可以依照溫度高低自動作出反應，在溫度過低時自動加熱。筆者建議此時不宜使用光度過高的照明設備，以免忽亮忽暗，影響小動物的睡眠品質，甚至造成精神緊迫。 日照　與爬蟲健康的重要因素之一，有一項是鈣質的代謝能力，而其中維他命D3以及 UVB的吸收能力，扮演了重要的因素。一般UVB最主要的來源，當然就是孕育地球一切生命體的起源∼太陽。然而，許多飼主在很多時候無法提供一個充滿天然陽光的自然環境，因此為了提供太陽光的益處，有些特別的照明設備是必需的。常見的產品著名的就是ZooMed 的Iguana Light® 或者 Repti-Light®，當然還有許多其他品牌的產品。不管什麼產品，都必須提供紫外線 UVB (波長在 290-320 nm 的範圍) 以及擁有至少 90 以上的演色指數 (CRI)。最近幾年當紅的UVB暨加熱燈泡，筆者個人也頗為推薦，台灣常見的品牌是 Zoomed PowerSun UV® 和 T-Rex UV Heat®，但是這類的燈通常不便宜，所以市場滲透率並不是那麼廣泛。 請注意，標示 "全光譜" 字樣的產品並不意味該產品可以提供足夠的UVB，甚至可能完全無法製造 UVB！UVB 日光燈對於鬃獅蜥的行為有著微妙的正面影響，而 UVB 必須配合維他命 D3 才會有效果，而維他命 D3 本身有助於鈣質的代謝。觀賞魚或造景缸用的日光燈，並不會製造爬蟲類所需的波長。白熱燈泡，包括含有釹元素的燈泡以及其他的取暖或加熱用爬蟲燈，並不會製造足夠的 UV 射線，並且應該僅用於提供熱源。在寵物界，並沒有所謂的法律條款來規範廣告內容是否屬實，因此，這個產業中充滿了詐欺的行為，以長期來看，也間接造就了爬蟲交易的源源不絕。 為求有效，這些燈距離鬃獅蜥不要超過 18 吋，12-15 吋的距離會更好。請確認燈具組已平穩固定於飼育場所的上方，不要讓鬃獅蜥有機可乘而往上爬。你可以剪一塊網棉之類的東西 (¼ 至 ½ 吋) 來塞住燈具的邊緣。如果你的鬃獅蜥一直想往燈具裡面鑽，那麼您的環境溫度可能太低了。 UVB 燈管應該保持 12 小時開啟12 關閉，如果沒有自然日照的話，建議一整年都把UVB燈打開。裝上定時器就可以把一切變得很輕鬆，你可以從早上六點開到晚上六點，如果想趁寵物精神好一點的時候跟 牠相處，可以把時間往後調整到七點半，好配合你的上下班時間。冬天時的曝曬週期也是相同的，以確定鬃獅蜥可以獲得充足的 UV 射線以配合維生素 D3 的吸收。如果你的鬃獅蜥在其他時候都可以常常接受到陽光，那麼冬天的光照時間可以減低到九至十個小時。 並不是 UVB 燈管還能亮就表示會製造有效的 UVB 射線，相反的，在燈管完全損壞之前，早就失去製造 UVB 的能力。因此，在燈管兩側有變黑的跡象時，或是燈管已使用了九至十二個月後，就應該把燈管換掉。有些特別謹慎的飼主，每半年就會固定更換燈管，但是，這裡並無實際的資料來證明這麼做有其必要性。 結論就是，許多飼主最後會同意，UVB 光源確實是飼養鬃獅蜥中最複雜且難懂的部份之一，也是除了飲食以外，最容易得到負面資訊或受誤導的主題。因此，多方收集資料加上實際的經驗，就是飼主長期需要作的努力




飲食及飼育要點大綱　鬃獅蜥可以說是雜食性的蜥蜴，從一般的小昆蟲到各式的青菜水果都會主動攝取。在幼體期間，一般比較推崇稍微高比例的動物性食物，以加速成長，而隨著年紀漸長，即使近乎完全素食，對成體鬃獅蜥來說，似乎也不成問題。我們的建議當然還是能夠間或補充一點動物性蛋白質，以獲致均衡的營養。 　新鮮蔬果　青菜及水果方面，我們的建議是，不管什麼時候都能放一盤新鮮的青菜讓鬃獅蜥想吃就吃。一來這樣可以減少個體因水分攝取不足而造成的健康問題，再者，食物短缺容易造成混養的小鬃獅彼此間咬來咬去，造成終生的傷害。關於青菜的選擇，基本上，只要是人可以吃的葉菜類，鬃獅蜥都可以吃，不過記得要常換種類，以保持各項營養要素的均衡。鬃獅蜥會對某些特別顏色的青菜感到興趣，譬如筆者家裡的鬃獅蜥就非常喜歡吃白色的茉莉花瓣。餵食前務必徹底清洗菜葉，以免農藥殘留，或是吃進不該吃的細菌。有些時候你可以到購物中心的生鮮區(不是花卉區) 或是從植物商那裡買到一些可食用的花卉，甚至自己種植。即使該植物是可食用的，也要注意觀賞用的花卉，因為它們常常不是全部就是局部有殺蟲劑殘留，購買前請先問過老闆。如果不確定，寧可選擇不買。可食用的植物包括木槿 (花和葉子)、水田芥 (花和葉子)、玫瑰花瓣、紫蘿藍 (花和葉子)，以及天竺葵。 　活餌　在活餌方面，除了一般建議的麵包蟲及蟋蟀等活餌，我們曾經餵食一些其他的活餌，在這裡提供作為各位的參考：

蟋蟀價位：每隻1~2元，大量訂貨每批500元大約有700隻成體以上優點：容易飼養、容易取得、不挑食、繁殖速度快缺點：成體太吵、腳上有刺、肚子餓的蟋蟀會去攻擊蜥蜴繁殖要訣：要有溼潤底土供雌體產卵、需要較大空間
麵包蟲價位：裝滿一個紙杯大約50~100元優點：容易飼養，容易取得，不佔空間缺點：外殼的幾丁質較不容易被消化繁殖要訣：用麥麩作底材，環境乾燥，產卵像發霉，                      不要當成穢物丟掉
蛆(魚蟲)價位：裝滿一個最小型封口袋大約20~30元優點：好消化，蛋白質及脂肪含量高缺點：噁心，會攀爬，保存期間很短(放冰箱可延長             蛻變為蒼蠅的時間)繁殖要訣：不建議自行繁殖
蠶寶寶價位：產季時每隻三齡蠶約1~2元優點：容易消化、蛋白質及脂肪含量高缺點：有季節性、耐熱性低、餌料特殊繁殖要訣：不建議自行繁殖
乳鼠價位：每隻10~20元不等優點：整體營養價值超好 (初生幼鼠須哺乳至少一週             以獲取養分)缺點：對某些人來說餵寵物吃乳鼠比較殘忍繁殖要訣：請選擇繁殖週期短且多產的品種

　餵食鬃獅蜥之前，我們建議先把活餌餵飽，再供鬃獅蜥使用。國外書籍有些推薦飼主先讓蟋蟀吃狗乾糧，再拿去餵鬃獅蜥，另外還有一些公司專門生產蟋蟀吃的營養膳食 (通常是果凍)。這種先把活餌餵飽，再把它當成媒介餵給鬆獅蜥的方式，英文叫做 Gut Loading，意即先用營養的食料把活餌的肚子灌滿。筆者個人因為飼養太多鬃獅蜥及蟋蟀，供不起太貴的蟋蟀餌食，所以自行發展出一套蟋蟀的餵食方式，我們將另闢單元闡述之。 　關於飲用水　雖然鬃獅蜥屬於乾燥型環境的產物，但是這並不代表牠們不需要水分。相反的，牠們跟其他物種無異，都需要穩定的水源供應。一般來說，鬃獅蜥可以從食物中獲取大部分所需的水分，因此你可能不常見到牠們大口喝水，尤其是在室內養殖。然而， 鬃獅蜥需要水分是不爭的事實，而且有時牠們需要的比你想像中的多。因此為了保險起見，我隨時都會準備一個水盤在飼養環境中，以確保牠們在需要的時候有水喝。 　鬃獅蜥乾糧　近年來因應爬蟲寵物風氣日盛，各家寵物產品製造商也分別推出了許多不同種類的鬃獅蜥專用乾糧。不管是以動物性還是是植物性原料為主的乾糧，大體上都是壓縮過的脫水顆粒飼料。為了引起食慾，廠商通常會加上食用色素，並在製作的過程中於表面噴灑香料。但是，這些東西不像狗食一樣歷經長年的臨床測試，所以它們真正的營養價值以及長期使用的影響都還沒有建立完整的報告。因此，我們強力建議，不要把這些人工乾糧當作 鬃獅蜥唯一的食物來源。 另外，不管是哪一種的乾糧，水分的含量都只有區區的10~15%，遠較蔬果類的85~92%，或是活餌的60~70%來得低。因此，若鬃獅蜥長期吃大量的乾飼料而無法自行補充相對應的水分，就比較容易因為慢性的脫水而導致腎臟的病變。除此之外，廠商在製作飼料的過程中首先考量的絕對不是府上的鬃獅蜥，而是如何便宜以及大量的去生產這些飼料，因此導致用料上也以方便為主，也就是使用單一的用料來提供某種營養素，而導致飼料的內含物中缺乏食材的多樣性。雖然您可以藉由多種不同品牌的飼料來作均衡，但是通常效果不會太好，因為各家的飼料只要需要提供植物蛋白，不外乎就是苜蓿以及黃豆。再者，一般鬃獅蜥專用的乾糧中所含的脂肪通常不到12%，這與活餌中30~60%的含脂量根本不能比，在長期攝食的情況下，也容易導致營養不良。有些飼主會用狗糧或貓糧餵食鬃獅蜥，筆者認為還是不宜過量，同時，應盡量避免用貓糧，因為其中所含的特殊配方，原意是為了幫助貓咪排泄尿酸，卻也會使得鈣質的代謝率大增，而導致鬃獅蜥久食之後的缺鈣現象。 　禁忌之食物　雖然筆者一再鼓吹食物的多樣化，但是並不是所有的東西都適合府上的鬃獅蜥寶貝們，譬如，螢火蟲。螢火蟲體內的螢光物質對鬃獅蜥來說是高度致命的，即使只是一隻小小的螢火蟲，都很容易將 鬃獅置於死地。另外，蜘蛛類等節肢動物也要小心，不知道有沒有毒的狀況下，寧可不要餵食。另外，各類有毒的植物或是不明的植物，還是不要冒險的好。值得一提的是，我們常吃的酪梨，已經證實對許多鳥類都有毒性，因此在爬蟲類之於酪梨的臨床資料還沒齊備之前，我也建議大家不要餵食。此外，不要餵食含有酒精、咖啡因、及咖啡鹼的食物，譬如茶葉或是發酵的水果等等。這些東西雖然沒有所謂的毒性，但是對健康是沒有什麼好處的，甚至可阻礙鈣質的吸收，進而衍生慢性疾病。 　影響營養吸收的各種變因　同樣的食材，也可能對鬃獅蜥產生不同的營養效果，以下列出幾項影響營養吸收的常見因素：(1)    日照。養在室外的鬃獅蜥，常常只需要土壤中或膳食裡的微量元素，加上環境中自然的陽光，就可以代謝出所需的各項礦物質，包含鈣。然而，一般我們都會建議室內的飼主為鬃獅蜥點上含UVB光譜的燈泡，以促進鈣質的吸收及代謝。(2)    餵食習慣。餵食的習慣會導致蜥蜴的養分吸收，譬如說少量多餐一般比多量少餐來得有效率。此外，餵食的時間也會影響養分的生成，因為入夜後溫度降低，消化系統的效率相對也會差很多。(3)    飼養環境。在緊迫環境中的個體，通常沒有太好的吸收能力，因此，飼主必須注意飼養環境是否太擁擠，或是雄性成體是否過多，而導致互相較勁，造成緊迫。同時，也要注意族群中是否有弱勢個體，如果有的話，在此建議隔離飼養，以免阻礙其成長。(4)    健康狀況。健康的個體，想當然爾，對於養分的吸收會比較有效率，因此，大病初癒的鬃獅寶寶，記得不要大魚大肉，以免負擔過重。(5)    個體大小。一般來說，越小的個體，越容易有營養失衡的危險，原因其實很簡單，因為個體小，同樣份量的食物佔其日常飲食總量的比例自然就比較大，如果食物營養不均，很就會反應在健康的問題上。 　營養添加劑 ~ 維他命　鬃獅蜥所需的維他命最主要有三種。(1)    維他命 D3 (VIT-D3)。一般來說，鬃獅蜥皮膚下的固醇會與陽光中的紫外線 (UV) 相互作用，而產生維他命 D3 (cholecalcaferol)。維他命 D3 經過肝臟以及腎臟的水合作用，轉化成 1,25-Dihydroxy-cholecalciferol，這種元素可以增進腸道中鈣的吸收，並增加血液中的鈣離子濃度。缺乏維他命 D3 可能引起代謝性骨骼疾病 (MBD)，其症狀包括軟腳、嗜睡、虛弱，以及顫抖等。植物性的膳食並不含維他命 D3，而含有維他命 D2，它對於鈣的吸收遠不及維他命 D3。在紫外線曝曬不足的情況下，可以在食料中加入微量的維他命D3。但是我們必須注意維他命 D3 本身的毒性，其中的一個併發症就是軟組織的礦化。當你的鬆獅蜥飲食已經夠均衡時，千萬不要超估維他命 D3 的需求量。筆者自己養的鬆獅蜥，夏天時因為養在室外，所以沒有添加維他命 D3，但是冬天則會加一點點在鬆獅蜥的食物裡，而且真的是很少的一點點。　(2)    維他命 ( VIT-A)。缺少維他命 A 會損害上皮，並使得有些組織變得比較容易受傷，例如眼睛 (尤其是視網膜)、呼吸道，以及腎臟。因此，維他命 A 也被稱為防感染維他命。在動物體內，植物內含的胡蘿蔔素可以被轉化為維他命 A。如果鬃獅蜥出現厭食、成長遲滯、眼部浮腫及發炎等症狀，一般懷疑與缺乏維他命 A 有關。若有此症狀，可以施以口服治療，不過一般我還是建議帶去給醫師看。　(3)    維他命 B 群。植物膳食並沒有包含所有的維他命 B 群，例如說維他命 B12 只能經由腸道的一般微生物活動來獲得。當動物體有嚴重的結腸炎或是來自胃腸道感染的吸收不良併發症時，維他命 B 缺乏症就常常會發生。缺乏它可能會導致神經協調不良以及貧血等症候群。當你的鬃獅蜥有腸胃不適或感染的情況，請務必補充微量的維他命 B 群。 如果能攝取均衡且多樣化的飲食，鬃獅蜥其實並不會有缺乏維他命的現象。偏偏我們礙於限制，往往只能提供少樣種類的食物，所以筆者建議每隔一段時間，可以把爬蟲專用的綜合維他命粉沾在蟋蟀身上，一併餵給 鬃獅蜥吃。一般說來鬃獅蜥不容易真的有維他命缺乏的情形，而且我們知道維他命本身算是具有毒性的，所以不適合餵太多。 　鈣質與骨骼代謝　雖然我把本章節放在這個位置，但是鈣的比例在爬蟲類的飲食中可說是非常非常重要的。鬃獅蜥最好能多攝取具有高鈣／磷比例的食物，尤其是新生兒以及幼體。不然要是營養失衡，加上不充足的維他命 D3 補給或是紫外線接觸，將會導致軟腳、骨質疏鬆、血鈣不足等毛病，一般稱為“代謝性骨骼疾病”。 一般過程中，食物中所含的鈣會與骨骼中所含的鈣相混合。這種鈣質的相互結合行為會形成一種循環，用於體內的各種系統，以及細胞的生成。從骨骼中 "借來的" 鈣最後會歸還骨骼。若是餵食太多含草酸鹽的食物，最後一個動作會失效，而骨骼會因缺乏鈣而出現脆弱或疏鬆的狀況，容易產生骨折。這種情形就是典型的代謝性骨骼疾病，也就是從骨骼借來的鈣無法回歸，簡單說就是缺鈣！當鈣質流失時，骨頭看起來就像海綿一樣。長形的骨頭以及尾巴開始有腫大的現象 (因為此時會產生纖維來試圖穩固該組織)，而骨折的情形也容易發生。局部的癱瘓或是軟腳或是顫抖等症狀開始出現，鬃獅蜥變得沒有力氣攀爬，或是用腳撐起自己的身體。早期發現的話，這種情況可以利用更改食物組合來改善 (並對環境做必要的改善)，然而若病情比較嚴重，就要靠動物醫生來處理：先拍Ｘ光照確定其骨骼狀況，注射鈣質補充劑以及維它命 D3。若有骨折現象則須先做固定，抗生素的療程在所難免。總而言之，最容易且便宜 (長期來說) 的方法，就是一開始就餵食正確的食物。 　餵食建議∼從小鬃獅到大鬃獅　(1)    初生兒 (出生兩個月之內)。剛出生的小鬃獅蜥不會立即進食，要等到肚子卵囊的養分被吸收得差不多之後，才會開始進食，一般需要兩三天。餵食鬃獅寶寶的要訣就是選擇小型的活餌，譬如孵化一至兩週大的蟋蟀。如果不知道如何判斷，最簡單的原則就是，活餌的”長”度不要超過鬃獅寶寶頭的”寬”度。與其餵稍微大型的蟋蟀，還不如小型的蟋蟀多餵幾隻。密切觀察鬃獅寶寶進食的狀況，每天餵兩到三次，並把沒吃完的小蟋蟀移出來，以免鬆獅寶寶被蟋蟀咬傷。初期鬆獅寶寶對活餌會特別有興趣，飼主應該確實把活餌餵飽，同時每天選一餐把活餌外表包覆維他命及鈣粉，以增加營養。最容易的方式，以蟋蟀為例，就是把蟋蟀和鈣粉裝進瓶子裡搖一搖，這樣蟋蟀就全身沾滿鈣粉了。這一點要特別注意，鬃獅寶寶是很容易缺鈣的。如果不注意，一旦缺鈣了，死亡的風險可不小。飲用水方面，盡量用很淺的盤子裝少量的水，以免鬃獅寶寶不慎溺斃其中。也可以用噴霧的方式把飼養箱的牆壁噴濕，讓鬃獅寶寶可以去舔舐。鬃獅寶寶一開始對蔬果類並不會有太大的興趣，但是時間一久， 牠們自然而然會學著去吃一點點的蔬菜。個人建議隨時保持一點點切碎的蔬果在飼養箱裡面，一來可以訓練小鬃獅寶寶吃青菜，二來不會因為食物匱乏或是食物營養不均而導致鬃獅寶寶互咬。這個階段的鬃獅寶寶，是互咬最嚴重的階段。另外，筆者並不建議小鬃獅寶寶吃乾糧，因為營養實在遠不及餵飽的蟋蟀，同時鬃獅寶寶對乾糧同樣也沒有那麼濃烈的興趣。　(2)    幼體 (二至四個月)。這一個階段的鬃獅蜥，成長的速度是相當可怕的，當然，食量也可以說是相當驚人。蟋蟀的餵食量可採一天餵食兩次的方式，每隔兩三餐添加營養粉及鈣粉。進入這個階段之後，飼主可以開始嘗試餵食不同的昆蟲，譬如麵包蟲、蛆，或是蠶寶寶。正如蟋蟀一樣，這些活餌也必須先餵飽之後再餵食給鬆獅蜥吃，同時也應該添加營養，他們同樣缺少含鈣量以及其他必需的營養素。給小鬃獅蜥吃的麵包蟲盡量選剛脫完皮的白色蟲蟲，因為麵包蟲的外皮在角質化之後，所含的幾丁質，是不利於消化的。蔬菜方面，還是可以提供許多不同的選擇，筆者個人認為蘿蔓、Ａ菜，或是萵苣類的都是不錯的選擇，因為他們嗜口性佳，營養也還不錯。如果要餵乾糧，此時也可以酌量開始嘗試餵食，但是千萬記得先用水泡軟。偶爾還可以給一點小點心，譬如甜分高的水果或水果泥，或者甚至是白斬雞肉絲。但是，小弟在這裡並不是十分推薦餵食點心，因為常吃好吃的東西往往容易造成挑食，不管任何動物都是一樣，包括人類。另外，千萬不要操之過急，還是以小型的活餌餵食比較穩當。本階段的小鬃獅蜥容易出現的症狀是缺鈣，另外，須注意環境清潔，因為這個階段的小鬃獅吃得多拉得也頻繁，所以環境比較不容易保持乾乾淨淨，須特別加強清理的工作。　(3)    亞成體(四個月以上至性成熟之前)。這個階段，活兩次就可以了。到了這個階段之後，可以開始慢慢加大活餌的體型，譬如蟋蟀可以逐漸換成成體的大小，另外可以適量餵食巨型麵包蟲(Super Worm)或是馬達加斯加蟑螂(請註明人工飼養)等大型昆蟲活餌。原野採集的蚱蜢也可以餵食，但是請注意採集地是否有遭到污染。營養添加劑可以稍微減量，大概每兩三餐補充一次就可以了。乳鼠也可以開始試著餵給亞成體，有長毛或是沒長毛都沒有太大關係，但是個人建議至少要讓鼠媽媽哺乳一週以上，以攝取更多的養分。這一個時期的鬃獅蜥開始會對蔬菜水果有更大的需求，因此蔬果拼盤的營養均衡，就更為重要了。過量攝食單一種類的蔬果，容易造成腹瀉，所以要多加更換樣式。切碎的寵物用草糧也可以偶而加一點到鬃獅蜥的食物中，尤其是苜蓿的乾草，營養價值是很高的。　(4)    成體(性成熟之後)。進入這一個階段，活餌每天或隔天餵一次就可以了。因為蔬果反而慢慢成為成體鬃獅蜥的主要食物，所以營養均衡同樣是十分重要的課題。由於此時鬃獅的體型大，所以更容易誤食大型的異物，因此在底材的選擇上要更加小心。母鬃獅蜥在懷孕後期，因為抱蛋的緣故會導致食量變小，所以要特別挑選母鬃獅蜥愛吃的食材來刺激 牠的食慾，同時務必提高單位膳食的營養成份，以確保小鬃獅蛋可以獲得足夠的養分。生產之後，肚子一下變空空的，所以飼主可以稍微增加一點餵食量。個人建議動植物的食材各半，並且把活餌做妥善的處理∼因為剛生產完的鬃獅蜥常常會累得沒力去抓活蹦亂跳的蟋蟀吃。　(5)    老傢伙。老年的鬃獅蜥，活動力較差，同時也漸漸不再繁殖，此時我們要提供的膳食，一方面要兼顧低卡路里，一方面要兼顧高營養價值。我們一般建議盡量多餵蔬果少餵肉，來讓這些陪了你一生的老傢伙安享天年




鬃獅蜥的習性一般習性　鬃獅蜥雖然會吃活體，但是牠們卻是著名的好脾氣。很少很少聽到有鬃獅蜥咬人的案例，即使牠張開嘴巴恫嚇你的時候，手一伸過去，牠通常也是選擇迴避。除此之外， 鬃獅蜥非常習慣人類的接觸，不像有些爬蟲(如變色龍)很容易在與人類接觸的過程中產生精神緊繃的狀況。因此，鬃獅蜥得以成為世界各地風行的爬蟲寵物。雖然，同樣來自澳洲的藍舌石龍子(藍舌蜥)也有同樣的美德，但是礙於外型，還是以 鬃獅蜥穩坐寵物蜥蜴市場的第一寶座。然而，在同類之間，鬃獅蜥卻有著高度的階級意識，如果同一個環境養超過一隻，可能會有發育不均勻，或是大欺小的場面。社會層級越高的鬆獅蜥，一般都會佔據最高點的位置，就像古代君王居高臨下一樣，如果族群中慢慢出現明顯的弱勢團體，建議把弱勢族群和強勢族群分開飼養。 　點頭示威　鬃獅蜥之間，尤其是雄性鬃獅蜥之間，常常會有這類的動作，尤以繁殖季節的雄體為甚。冬天過完之後，我家裡的鬃獅就會互相點頭，通常強勢的個體會壓住弱勢個體，在牠身上點頭示威，好像在說：「老子才是當家的。」雄性之間點頭示威，通常不會有太激烈的爭鬥，雌性也是。但是，如果雄性對雌性不斷點頭且步步逼近，想表達的可能就是：「小姐，來爽一下吧！」總之，這是一個宣告主權的動作，而且，身體孱弱的鬃獅蜥，是不可能作這樣的動作的。因此，如果你的鬃獅蜥每天點頭打架請不要太擔心，因為那總好過每天躲在角落病奄奄。 　擺手示弱　這個動作是鬃獅蜥之間表示友好的動作，而且在幼體階段的鬆獅蜥就有已經會使用這種溝通方式。標準的動作是將前肢之一抬離地面，然後緩慢地上下挪動，有時候還會像畫圓圈一樣的挪動。基本上，相對於點頭示威，這種擺手示弱的方式基本上代表的就是完全相反的意涵。大致上的意思可以翻譯成：「大爺們饒饒小的我吧！」這類的話。這種動作比較常見於幼體和雌體的鬆獅蜥身上，而且一般來說，大多數時候只發生在鬆獅蜥與鬆獅蜥之間。越是弱勢的個體，越傾向於作這種動作，所以如果你一個飼養箱裡養了很多隻鬃獅蜥，擺手的動作，大概不容易在體型最大的鬃獅蜥身上看到。話說回來，這樣子的示意動作都能達到效果嗎？答案是不見得，最後還是要看大爺買不買帳。　有興趣看這個動作的讀者，請連到下列網站。http://www.beardeddragon.org/articles/armWavingVideo/ 　以舌舔舐　一般來說，最容易看到鬃獅蜥吐舌頭的時候，就是環境有改變的時候，譬如說，有新的擺飾、新的同伴、新的底材等等。有些優勢的雄性個體在對其他雄性個體點頭示威之前，也會先用舌頭在對方身上舔舐。鬃獅蜥的舔舐不像小狗，而是點到為止的短時間舔舐。有人認為這個動作跟求偶也有關連，我個人對這點倒是持中立意見。 　生氣、恫嚇　對於同類間，鬃獅蜥的征戰方式是點頭，而對於異類，鬃獅蜥會選擇把身體鼓得肥肥扁扁的，讓牠看起來更大，更不好惹。不過，這算是虛張聲勢，所以一般來說，都是遇到比自身更強勢的動物才會有如此的反應，譬如說∼人類。因為是地棲行的，所以鬃獅蜥的策略是把身體向兩側鼓脹，增大其視覺體態。同理，樹棲型的綠鬣蜥或變色龍，選擇的方式就是把身體以垂直方向鼓脹。有時候，鬃獅蜥會把下巴撐得大大的，這也是恫嚇天敵的招數，通常還會配合體態的變色，譬如把身體，尤其是下巴部位變得黑黑的。少數情況，鬃獅蜥還會張開大口作勢要咬人，但是，他們真正敢咬的機率實在是不高。不過這也是因個體性格而異，因為筆者就曾經看過暴力鬆獅蜥，見人就咬。不過，真的講起來，這還是滄海一粟，畢竟一般的鬃獅蜥都十分的溫馴。 　微微張嘴　在太陽光或保暖燈底下的時候，有時可以看見鬃獅蜥把嘴巴微微張開，這是因為鬃獅蜥是變溫動物，所以牠們需要張開嘴來調整體內外的溫度。請記得務必在飼養環境裡面放置一個水盤，因為畢竟飼主不見得能完全確定溫度對鬃獅蜥來說會不會太熱，所以為了避免熱衰竭，有備無患還是比較好。請別會錯意，我並不是說微微張嘴就是鬃獅蜥感覺到太熱，而是這時候通常溫度比較高，所以隨時供應飲用水源會比較妥當。 　捲尾上翹　鬃獅蜥在警戒狀態的時候，會把尾巴往上翹，簡單描述，型態有點像蠍子，但是卻沒有那麼彎。捲尾上翹的意涵，總的來說，就是一種警戒狀態。在追捕活餌的時候，或是單一空間太多同類的時候，都會讓鬃獅蜥因警戒而把尾巴翹得高高的。我的推測是，因為尾巴上翹，所以不會變成敵人攻擊的目標，因而才在警戒狀態翹起尾巴，就像拳擊手一有狀況就習慣性的雙手護胸一樣。 　同類相殘　雖然鬃獅蜥對於人類是非常友善的，但是彼此間恐怕並不是完全如此。鬃獅蜥的同類相殘可分為兩類，一種是幼體間的相殘，一種是成體對幼體的迫害。一般來說，幼體間同類相殘發生的原因常常跟壓力有關。導致壓力的因素包含食物不足或是混養空間狹窄等種種原因。幼體間的相殘通常不以殺死對方為目的，但是把對方的指頭或尾巴啃掉，卻是常有的事。同類相殘的悲劇一般都發生在強勢個體對弱勢個體的身上，而且以幼體為甚，防範的措施，除了盡量提供足夠的混養空間之外，隨時供應新鮮蔬菜也是很重要的。多數時候，小鬃獅蜥如果在肚子餓的時候找得到東西吃，大概都不會太想咬同伴。到了亞成體之後，鬃獅蜥之間的爭戰就比較形而上一點了，亦即牠們會用前述的點頭示威等方式決定彼此勢力的輕重。而最危險的時候，就是成體跟幼體共處的時候了∼因為這時候，兩者之間的關係並不是競爭關係，而是掠食者與獵物的關係。我個人曾經經歷過兩次小鬃獅被大鬃獅吃掉的事件，而且並不是我沒有隔離飼養，而是大鬃獅越獄，跳到小鬃獅的箱子裡直接開動。因此，對於那些堅決聲稱大小鬃獅蜥之間可以和平混養的爬友們，我只想對你們說：「我沒有那種心臟。」 如果仔細觀察，你會發現鬃獅蜥還有很多經典的逗趣小動作，也可以利用牠們的特性，佈置一個適合展示的空間。譬如說，牠們喜歡攀爬，就可以提供一個讓 牠們便於攀爬的擺設，讓牠們可以在上面排排站，看上去饒富趣味(如圖一)。事實上，觀察寵物的一舉一動，應該是飼主最享受的過程，希望大家多多發揮想像力和敏銳的觀察力，讓你家裡的鬆獅蜥不只能健康長大，還能得到主人心靈上的眷顧。同時，筆者也鼓勵大家用文字或圖片記錄家中寶貝寵物的各種行為，藉此可以加深飼主對寵物的感情，同時也提供了飼主間交流討論的最佳利器




鬃獅蜥的繁殖導論　鬃獅蜥相較於其他的外來種，算是比較容易適應台灣氣候並自然繁殖的物種。近年來許多玩家相繼成功繁殖，甚至有少數的玩家進而達到量產的規模。本章節將介紹鬃獅蜥的繁殖要領，目標是使各位看官可以輕易上手，與各位家中的小寵物一同分享生命的喜悅。　　繁殖的基本條件　目前所得的資料中，鬃獅蜥並沒有可以依照繁殖環境改變性別的記錄，因此，想要繁殖鬃獅蜥，先決條件就是必須擁有至少一對身體健康的成體鬃獅蜥。筆者並不是在開玩笑，因為確實已知某些魚類可以在繁殖季來臨時轉換性別以配合繁殖的需要。 除了需要一對成體之外，還要確定他們在關鍵時刻可以飼養在一起，亦即，必須給他們交配的時間。鬃獅蜥是屬於體內受精的卵生動物，必須經過交配的動作才能達到受精的目的，所以，除了需要一對健康成體，還需要雙方情投意合，才會天雷勾動地火，共創愛的結晶。 有些玩家認為一對一的情況下受孕機率最高，可是筆者比較習慣多對一的交配環境。所謂一對一就是雌雄體各一，養在一起，彼此沒有選擇，到了繁殖慾望高張的時候，一拍即合，順理成章，自然水到渠成。筆者採用的多對一方式，則是一公多母，使雄體選擇良多，不至於求偶碰壁便全然失去機會。或者，筆者會採用多公一母的狀態，使雄體之間產生競爭意識，進而促進交配意願。這兩種方式的採行，全然決定於雙方交配的意願。如果雄體的性慾高張，我就會一次抓幾隻母的進去給他選，如果雄體性趣缺缺，我就會把雌體數量減到一隻，促其競爭，進而刺激交配的意願。(在某個面向來看，人類好像也是如此。) 美國著名的養殖場Dragon’s Den提倡二公配四母的飼養方式，其飼養環境為75cm X 180cm。　　分辨鬃獅蜥的性別　鬃獅蜥性別的分辨方式常見的有三種，其原理皆相同，就是辨認雄體的半陰莖。最簡單的就是目測法，亦即把鬃獅蜥的尾巴向上擺，視其尾巴的基部。雄體的半陰莖呈兩根並列的形態，因此在辨識時，十分容易了解，辨識重點請參閱下方的圖表。這個方式的缺點就是：幼體的鬃獅蜥辨識率不高，因為其性特徵還不是很明顯。若不採用目視法，一般另一種做法就是利用探針插入其泄殖孔探測。雄性除了泄殖孔的內室分為兩邊之外，其泄殖孔的深度也比雌體來得深。第三種方式則是使力盡量將尾巴向上彎，並於尾端底部略施壓力，直接將藏在內部的半陰莖翻出來看個清楚。請注意，除非必要，我們並不建議後面兩種方式，因為若沒有足夠的經驗，這樣的行為將導致不孕，甚至更悲慘的後果。

鬃獅蜥性別辨識左方為雄體，有兩根半陰莖，右方為雌體。  照片出處： http://www.beardeddragon.org/

繁殖週期　一般來說鬃獅蜥在正常的飼養狀況之下必須要一年至一年半的時間才能達到成體，但若在最佳的情況之下，一隻滿周歲的鬃獅蜥可能已經生了第三窩的蛋。然而，筆者並不推薦這樣的飼養方式，因為悖於自然快速成長，從某個角度來看並不是件好事。繁殖場的鬃獅蜥第二年開始生蛋，當年可以生到三到四次之多，然後在第三年後半達到巔峰，當年甚至可以累積生到七窩的蛋，頗為驚人。然而，之後就會開始迅速下滑，一般來說，鬆獅蜥到了六歲，就幾乎不生蛋了。因此如果您有意繁殖，最佳的投資不是去買一隻成體的母鬃獅蜥，而是想辦法去找一隻一歲左右的健康雌體，當然，越是身強體壯，越是多產。　　冬化的重要　雖然鬃獅蜥不需要完全的冬眠，但是冬化卻是一個促進繁殖的重要步驟。因為這樣的步驟可以喚醒其體內的本能，在冬化結束後(春天來臨時)，進行交配的動作。冬眠與冬化的不同點在於：冬眠是進入深沈的休眠狀態，而冬化則是清醒著但是卻極少量或幾乎不進食。筆者的成體鬃獅蜥每年都會固定實施冬化，亦即冬天如果氣溫有超過15度就不點燈，直到冬天過去。請放心，健康的成體不會因為這樣而一命嗚呼，但是如果身體不健康的成體或是幼體，建議不要貿然實施冬化。因為，某種層面來說，冬化也是自然界中存在的一種考驗，只有撐得過來的物種得以存活，並繁衍下一代。　　交配及懷孕　冬天過去後約莫一個月是繁殖季的高峰，此時雄性的求偶動作以及地域觀念會變得十分明顯，也是一年中最熱鬧的一段時間。雄體交配時會咬住雌體的後頸部，將身體壓在雌體上方，並將尾巴交纏至雌體尾巴下方，嚴格說來算是強行進入。交配時間幾分鐘就結束，筆者認為這也是沒有人吃鬃獅蜥來壯陽的原因吧∼言歸正傳，交配後約莫四到六週雌體就會開始產卵，但是這段時間事實上很不容易捉摸。我們懷疑鬃獅蜥有延遲受精的機制，亦即雌體可以將雄體的精液儲存在體內，俟身體狀態及外在環境適宜時，再行受精。甚至，我們懷疑一次成功的交配可以讓雌體多次懷孕。這樣的機制，在本土的食蛇龜身上也可以看到。 不管如何，懷孕的鬃獅體型會日漸臃腫，初期的食量也會大得驚人，但是到了末期，因為肚子裡的卵太多了，所以食慾會大量減少。當你發現這樣的徵兆，就可以開始準備產卵箱了。此時，如果你摸摸懷孕母鬃獅蜥的肚子，你可以清楚地摸到一顆顆的蛋，通常在生產之前，這段時間非常令人期待。 　佈置產卵箱　懷孕的鬃獅蜥會尋找一塊溼潤的隱密土地，將卵產在裡面孵化。這個土地必須符合幾個原則：第一，它必須潮溼，卻不能積水；第二，它必須不受陽光直射；第三，土質必須夠堅固，不能太鬆散；第四，土質不能太堅硬，不然母鬆獅蜥挖不進去，小鬆獅蜥也挖不出來。 筆者使用的產卵土是種花的培養土，我在使用前會先高溫殺菌過，其實，就是用不要的鍋子炒過，這樣才可以確保裡面沒有不速之客。接下來，準備一個大一點的容器來盛裝這些土壤，這裡將會是母鬃獅蜥之後獨自生活的空間。筆者用的容器是衣物收納箱，讀者們可以參考一下。 下一步，就是把土壤弄濕並壓實。記住，不需要到會滴水的溼度，只要摸起來覺得溼潤即可。土壤鋪陳的方式可以採用平鋪式或是斜鋪式，筆者兩種都用過，效果其實都還不錯。關於兩種鋪土方式及鬆濕產卵位置圖，請參考後述的圖示。基本上，斜鋪式鬆獅蜥會水平挖掘，深度會挖得比較深，而平鋪式則挖得比較淺，約十幾公分深到三十公分不等。斜鋪式最大的好處在於，飼主可以先把洞穴挖好，如此一來，當母鬃獅蜥開始把身體往裡面藏的時候，你就知道時候要到了。此外。你可以精確的掌握產卵的位置，並且在第一時間知道產卵已經完成∼因為母鬃獅蜥在產卵之後會把洞穴的入口封住，這樣的偽裝反而方便飼主，因為洞口一旦封了，表示一定有文章。所謂此地無銀三百兩，就是這個意思。

鬃獅蜥產卵位置示意圖

　產卵及產後須知　懷孕的母鬆獅蜥到了即將臨盆的時候，會開始四處找尋適合的產卵地點，並開始四處挖掘。如同前一節所說的，請務必讓懷孕的雌體勿受驚擾。一般而言，最適合的產卵場所，是鬃獅蜥可以將整個身體沒入的洞穴，因此我們當然呼籲可以提供更深及更大的產卵所，但是，也不要弄得太大，不然到時蛋生在哪裡都找不到。如果產卵用的土壤太硬或太軟，雌體可能會因為找不到合適的地點而四處挖洞，最後生得到處都是。如果鬃獅蜥沒有找到合適的產卵點，時間一久通常是會放棄的。值得慶幸的是，鬃獅蜥不像變色龍，所以因為難產而死亡的案例並不是那麼多，大多數時候都是能平安產卵的。 由於雌體在懷孕的過程中會流失大量的養分及鈣質，因此產後的鬃獅蜥，盡量提供牠足夠的營養，甚至可以增加食物中的養分，使其快速補充因妊辰而流失的養分。　　產卵的數量　鬃獅蜥的卵是革質卵，也就是說，牠的蛋殼是有彈性的，而不像烏龜一樣是硬硬的鈣質卵。一般來說成體的鬆獅蜥每次可以生二十到三十顆卵，當然體型大的成體還可以生更多。一般繁殖場的鬃獅蜥在黃金時期每胎幾乎可以生三十顆到四十顆卵，而世界紀錄的保持者是一胎生了六十八顆卵，這是由一隻German Giant品系的雌體所創下的紀錄。　　卵的移動及孵化箱配置要點　所有的爬蟲類的卵幾乎都有同樣的特性，就是沒有韌帶。有鑑於此，當你要移動任何爬蟲類的卵時，請務必不要轉動卵的位置，原本向上的那一面保持向上，以水平移動的方式小心地將其至孵化的場所中。很多人習慣用鉛筆在蛋的正上方劃上X記號以確保搬運時的方向，同時也可以在旁邊加註日期，以記錄孵化的時間。 將卵移出產卵箱之前，你必須先把孵化盒準備好。一般來說，孵化盒的環境包含盒子本身及大約五公分高底材。筆者個人是使用一般的加蓋保鮮盒當作孵化盒，裡面盛放的底材是蛭石。蛭石並不是一種石頭，而是一種吸水性強的物質，一般在花藝店中都可以買到。有些人建議底材使用一半蛭石一半珍珠石，各位也可以參考一下。孵蛋的場所需要一般都是比較潮溼的，所以我們也必須將前述的底材加以溼潤。通常我們建議的溼度是“摸起來濕濕，卻擰不出水”來的溼度。如果要用比較科學的說法，大約是四份重的底材加三份重的水，譬如四公斤底材就加三公斤的水。 接下來，把前述所說的卵小心的從產卵箱中取出，半埋在孵蛋盒底材中，也就是露出四分之一到三分之一。蛋與蛋不要靠太近，最好要有一顆蛋的間距。擺放完畢之後，將盒蓋鑽幾顆小孔，蓋上保鮮盒，孵化箱就算完成了。　　孵蛋器的溫濕度控制　真正難的並不是孵化箱的製作，而是如何在接下來的兩三個月維持一個穩定且適合胚胎繁殖的孵化環境。理想的孵化溫度為27℃到29.5℃之間，高於32℃或是低於22℃都非常容易導致胚胎的死亡。為了確保溫度的正確性，許多人都會選擇購買配置有自動加熱的孵蛋器，再把孵蛋盒置於其中。筆者選用的孵蛋器是Lyon的中型孵蛋器，許多玩家因為蛋的數量不大則選擇Hovabator這一類的小孵蛋器，以上兩款爬蟲專賣店都可以找到。當然，還有一些人選擇使用孵鳥蛋用的孵化器，或是自製隔水加溫的孵蛋設施，我們都看見過成功的例子。總之，請詳細閱讀孵蛋器的使用說明，以免倒行逆施，反而適得其反。請注意，孵蛋器使用前請先自行調校溫度，請注意，如果是短暫的過低溫還不見得會傷害胚胎，但是只要短暫的過熱，胚胎就可能因而死亡，請特別留意。 關於溼度的控制，就是比較麻煩的工作了。因為即使是如我所使用的萬元級孵蛋器，依舊沒有自動溼度控制。因此，人工的控制就變得很重要了。筆者每隔大約五天一個星期會幫孵蛋盒裡面的底材添加水分，以維持如初期設定底材溼度。一般來說，鬆獅蜥的卵對於底材溼度的容忍性算是蠻高的，因此，飼主並不需要過於神經質。反倒是如果水加太多導致發霉，反而得不償失。 孵過一小段時間之後，如果該批蛋並未受精，狀況就會開始浮現。譬如，乾癟、發霉、變形等等。受精的卵會日漸成長，你可以一路測量它們的重量以及大小，保持良好的記錄。在孵化前夕，蛋的表面會像流汗一樣冒出水珠，此時就是小鬆獅蜥破蛋而出的時刻了，請把相機準備好，迎接生命的到來。 正常的鬆獅蜥孵化期間大約是55至75天之多，但是不要太早放棄，因為筆者的鬆獅蜥曾經在孵了超過九十天正準備拋棄之前，給了我新的希望。有趣的是，同一窩的鬆獅蜥孵化的時間幾乎是相同的。我的觀察中，從第一隻小蜥蜴孵化到最後一隻小蜥蜴破殼，相差都不會超過48小時。　　關於商業化的繁殖　許多繁殖成功的玩家漸漸都會走進一個迷思：何不把事業搞大，專門繁殖來賣錢？這是一個很有趣的方向，筆者也藉由觀察到的事例跟大家做些分享。 在美國，鬃獅蜥一直都是與豹紋守宮齊名的人氣爬蟲，每年的銷售額也十分驚人，因此有一段時期許多繁殖場如雨後春筍般的紛紛成立。然而，這些繁殖場最後留下來的並不多，原因是因為無法創造更新的品系，以致最後只能削價競爭導致收支不平衡。國內的市場這種情形更是嚴重。早期的蘭花、七彩、孔雀魚、花羅漢魚，每一個物種都容易經過一次這樣的循環。譬如，新品系的孔雀魚尾叫價上萬元，可是最後一旦量產，價格就可以降到百分之一甚至更低，最後，賺到錢的只有第一批投機客。既然鬃獅蜥的養殖成本更高，要做大型的投資，就必須更謹慎了。 總之，養寵物首重怡情，養得沒有負擔開開心心最重要。希望大家的鬃獅蜥都可以養得肥肥壯壯，瓜瓞綿綿◆　                                                                                                                    

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[ 本帖最後由 Louisrosen 於 2024-1-25 07:17 編輯 ]

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[ 本帖最後由 Louisrosen 於 2024-1-25 07:18 編輯 ]

Strands NYT is a brand new word game taking the puzzle world by storm, brought to you by The New York Times Games (creators of the mega-hit Wordle). It's a daily brain teaser that's perfect for word enthusiasts and anyone who enjoys a quick challenge.